Автомобильный форум России
навигация - меню -
МАРКИ АВТОМОБИЛЕЙ
навигация
 ВЫБОР АВТО  ПРОДАЖА АВТО  ФОТО ТЮНИНГА  ТЕСТ-ДРАЙВ  ОБЗОРЫ  ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
  ПРОБКИ ОНЛАЙН   ГАРАЖ   КРАШ-ТЕСТЫ   ФОТО   ОТЗЫВЫ   РЕМОНТ

Вернуться   Автомобильный форум России > Япония > Тойота - Toyota > Toyota Mark


Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 24.03.2011, 14:23   #1 (permalink)
Старожил
Очки: 2,374, Уровень: 7 Очки: 2,374, Уровень: 7 Очки: 2,374, Уровень: 7
Активность: 99% Активность: 99% Активность: 99%
 
Аватар для Шумахер
 
Сообщений: 236
Доп. информация
По умолчанию Toyota Mark II - отзывы


Toyota Mark II - отзыв 1

Хочу в краце рассказать об одной из своих бывших машин Toyote Mark 2. Приобрел я его ,если можно так сказать случайно. Купил его мой знакомый. Mark был конструктором и только – только пришел с Японии. Состояние было отличное. Через неделю знакомый совсем немножко поцарапал его об дерево. В сервизе ему загадали кругленькую сумму, за возвращение первозданного вида. После чего он мне предложил купить Marka за недорого. Затем начались поиски денег на его приобретение, через короткий промежуток времени я забрал машину себе. Сразу как Марковник переехал порог моего гаража, начались восстановительные работы. По газете нашел нужные мне запчасти: переднюю дверь со стеклом (3000 р.), переднее крыло (1000р.), молдинг на крышу (500р.), и лобовое стекло (2000р.). Через два месяца упорной работы, он стал выглядеть как до аварии. В итоге получилось очень даже неплохо. Кузовчину всю вылечил, по движке и ходовке, все было в норме. По городу в среднем он съедал 15 литров на 100. Выходя на трассу, и нажав на педаль газа, он шустренько разгонялся. Но все, же хотелось место автомата механику. Тут начался проклевываться вариант с автомобилем, к которому душа всегда лежала, тем более он был на механике и две турбины. Но это совершенно другая история. В общих чертах Mark показал себя с хорошей стороны. Быстрый, мощный и красивый автомобиль.

Toyota Mark II - отзыв 2

Я из г.Тольятти, приобрел этот авто я весной 2006 г. Это был мой первый авто иностранного производства! Я считаю, что для знакомства с «Иномарками» — это лучший вариант, т.к у нас в г Тольятти з/ч для этого авто были очень дешевые: амортизаторы передние стоили 1300 р. Kayaba, но я их не менял, просто на ВАЗ они стоили столько же примерно!
МАРК неубиваемый, т.к. даже если что-то стучит в подвеске, можно ездить пока совсем не умрет. Расходники стоят очень дешево! Расход бензина мне не очень понравился, т.к. он был около 13-17л по городу даже если не гонять.
Я приобрел его в неудовлетворительном состоянии — двигатель «жрал» масло. За 5 тыс пробега я долил 3 литра, т.к двигатель был перегрет до меня предыдущим владельцем.
Разницы по сравнению с владением ВАЗа я не заметил. ВАЗ я очень много обслуживал на сервисе и потратил много денег и нервов! Дальше писать нет смысла, т.к. МАРК был продан через 4 месяца — «жрал» масло очень много, но о покупке я не жалею, я понял, что самая разбитая TOYOTA не сравнится с нашим Вазом.

Toyota Mark II - отзыв 3

Для сравнения приведу пример AUDI 100\45 прибывавшей в моём расперяжении чуть ранее. Так вот (повторюсь — я не первый об этом), у марка подвеска сравнима с поездкой на коне! Хочу обмягчить стойки.
Салон — эргономига на высоте (тока бардочков почему-то не хватает на мой взгляд), материалы — сразу видно делали для себя, вот тока переживаю за дверные стёкла без рамок (боюсь открыть дверь отдельно от стекла), да зеркала заднего вида явно маловаты.
Шумка — твёрдая 4, вот только колёсные арки отсутствовали когда её (шумку) на заводе выдавали, даже песок с дороги отзывается в душе неприятным стуком по подкрылкам.
Двигло и коробка — честно скажу мужики — не въехал в мощь 135 сильного 6ти цилиндрованного японца — вроде и прёт, а вроде и не очень — коробка автомат, но пока устраивает. Хотя если б была механика — я б уже машину разбил.
Кузов — дизайн — никто не переубедит меня что есть тоёта красивей! И так,о преобретении не жалею, и считаю что это один из самых выдающихся представителей японской рассы 90х годов.

Toyota Mark II - отзыв 4

Собственно владею данным авто с августа 2007 за этот период пробег примерно 36000 км, до этого был ВАЗ 21074 тут сравнивать конечно нечего. Когда впервые сел в авто, тем более после нашей машины, радость от тишины в салоне и плавности хода незнала границ. Шумоизоляция вообщем хорошая мотор слышно токо на высоких оборотах, котрые кстати достигают 5000-5500 играючи, недоработкой считаю слабую изоляцию колесных арок и пола но это при желание поправимо. Бензобак за задним рядом сидений крадет немалую часть багажника, также на мой взгляд он значительно ограничен по высоте и тот факт что задняя панель не подымается с крышкой багажника делает не очень удобной погрузку приходится высоко подымать порой не легкую кладь, хотя наверно эта машина и не предназначалась для перевозок.
Также заметил что высоким людям под 2метра не очень удобно содиться ввиду низкой крыши (сам я вроде не маленький гдет 180см таких проблем не испытываю). Оптика фары зделана из пластмассы поэтому от времяни затирается больше стекла и мутнеет проблему решает полировка и ксенон. Ну это наверно и все погрешности которые я смог обнаружить. Из плюсов как уже писал это плавность хода низкий уровень шума, ремонтопригодность подвески все легко меняется своими руками в гаражных условиях имея обычный набор инструмента, внешний вид это отдельная тема считаю 90 кузов самый удачный, красивый, неповторимый его невозможно спутать ни с каким другим авто! Тот факт что в 14 летний машине работают электро системы да еще как работают климат не даст замерзнуть зимой и упариться летом окна открываются без скрипов и визгов и тд.
За время эксплуатации поменял нижние шаровые достались убитыми от прежнего владельца 3000р за пару оригинала другие ставить несоветую, рулевой наконечник 220 рублей, плавающие сайлентблоки 2х500р и 700р замена, 2 раза масло в Акпп ресурс 25000км первый раз на сервисе 4000р с промывкой второй раз сам делов на пол часа затраты: фильтр маслянный 500р прокладка поддона 200р масло 230рх4 литра больше слить не удалось. Также верхняя шаровая перепресовывал неоригинал цена 500р менял сам. Считаю это совсем не много по нашим плохо вспаханным направлениям, особо машину не жалею. Мотаться приходиться на дальнии растояния, которые за рулем переносянся легко, поездку в 800км перенес легко, наверно плохо придется людям подвержанным укачиванию т. к. машина плывет, а не едит).
Материалы салона добротные ничего не скрипит не гремит велюр сидений легко чистится и за столько лет совсем не затерся, сидения кстати имеют широкий уровень регулировок их можно адаптировать под любого пассажира. На заднем сидение 2 пассажира чувствуют себя прекрасно некуда не упираются и не притесняются троем конечно тесновато, но судя по форме сидения оно и не расчитано на 3. Автомат адаптируется полностью под манеру езды, переключения плавные. Кузов крепкий, явление ржавчины ему чуждо. Много приятных мелочей: регулировка руля, включение бокового света при включение поворота, зеркало с подсветкой в солнцезащитном козырьке, складывание зеркал с кнопочки, отпирание багажника из салона, и тд. Вообщем только положительные моменты. Отзыв пишу первый раз так что если что не так извиняйте))))
Совет покупателю:
Оптимальное соотношение цена качество, если правый руль не беспокоит брать и недумать. С мотором 1,8 брать не советую уж очень он слаб для такой машины.

Toyota Mark II - отзыв 5

Достоинства:
Моторы от 2,5 литра и выше — супер по динамике и тишине! Плавная, отлично сбалансированная подвеска (не жесткая, но и не «заваливает» машину на поворотах). Эргономика салона — выше всех похвал! Всё на своих местах, до всего удобно достать. Эргономика 90-го кузова — отлично! Приспортивленный бизнес-класс — стремительность и солидность одновременно. Мотор 1JZ кушает 92-й бензин, без кондея в смешанном режиме 10-11 литров. Великолепная обзорность — у машины нет «мертвых» пространств. Большое внутреннее пространство. Электронная приборка отнимает гораздо меньше времени и внимания на определение текущей скорости.
Недостатки:
Машины с 2-литровым двигом — барахло. Невооруженным глазом видно, что мощи не хватает. Говорят, что маленький багажник (т.к. за ним расположен 70-литровый бензобак). Не знаю, лично мне хватало. Шум из-под передних колесных арок — фиговая шумоизоляция в этом месте. Невозможно добраться до свечей на моторе 1JZ — надо снимать весь впускной коллектор. Не открыв капот не поднимешь дворники.

Выбирал марковник именно в 90-м кузове, т.к. убежден, что это лучший кузов. Все последующие (и 100, и 110) гораздо хуже. Машина в них потеряла всю изюминку, став ничем не примечательной «какой-то иномаркой».
В итоге купил в Москве с пробегом по РФ. При покупке не удалось «расшифровать» все недостатки. В итоге приобрел машину с упоротым двигом. Удивительно, но на таком двиге я проехал 7 месяцев. И только когда сняли ГБЦ, то стало понятно, что двиг. был упорот, и его специально готовили под продажу. Даже фольгу под ГБЦ проложили! Вот оно, японское качество! ТАЗовский двиг сдох бы сразу, а японский пробежал без малого 15 тысяч! В итоге заменил двиг. на контрактный из Японии. С новым двигом машина просто порхает. Ездили на ней в Крым и обратно. С тремя человеками и багажником, забитым по самые помидоры, машина шла как пустая. Сложилось впечатление, что ей все равно идти в гору или под гору, разгонятся с 0 до 50 или со 100 до 150. На трассе машина идет как влитая, сказывается независимая подвеска с подруливающими задними колесами.
Аппарат тяжелый, серьезный. Подвеска хоть и сложная, но зато чрезвычайно плавная и надежная. После покупки поменял все сайлент-блоки и дальше про подвеску просто забыл.
В мороз заводится просто с пол-оборота! Даже в 30-градусный мороз. Мотор мощный, поэтому печь прогревается за 3-4 минуты. И дальше можно сделать в салоне просто Африку: даже в сильный мороз можно ехать в одной футболке.
Привод задний — это, на мой взгляд, недостаток. Потому что под капотом дури, много и стоит чуть сильнее притопить педаль и зад начинает вести. Хотя особых проблем это не вызывает. Просто не нужно понтоваться и рвать как на ТАЗах. Машина вообще располагает к спокойной езде, эдак с ленцой. Хотя стоит педаль чуть притопить и она просто выпрыгивает из под тебя, а на кикдуне реально вжимает в кресло.
Коробка автомат — замечательный. Часто народ ругается, что автоматы «задумчивые». Так вот, на марке автомат очень «умный». Когда надо — переключает быстро, а когда чувствует, что ты хочешь быстро набрать скорость, то либо задерживает переключение на высшую передачу, либо моментально перескакивает на предыдущую или даже на две предыдущие. В результате на машине можно реально «выстрелить» даже если уже идешь «стольник». И это БЕЗ включения спортивного режима! А если его включить, то машина превращается просто в зверя.
Я поездил и на 2-литровом марке. Честно говоря — не впечатлен. Такое чувство, что это сонная муха. Мощи явно не хватает, мотор работает как-то с надрывом, начинаешь ощущать, что у тебя большая кургузая неповоротливая шаланда, а не приспортивленная машина. В общем, марки с двигами 2 и 2,5 литра — небо и земля!
В целом — великолепная, сбалансированная машина! Первые полгода вам из нее даже выходить будет обидно, настолько там удобно и уютно.
Совет покупателю:
Брать не раздумывая! На что обратить внимание: прослушайте двиг стетоскопом, чтобы не нарваться на упоротый, как я. Если двиг стучит хоть немного — НЕ БРАТЬ!!! Если будут говорить про «гидрокомпенсаторы» — не верить! Фирма Тойота от них отказалась еще в конце 80-х! Положите руку на работающий двиг — если его трясет хоть немного — НЕ БРАТЬ! Либо разная компрессия, либо вытекшее масло из опор. Обратите внимание на обе нишы в багажнике — там часто бывает ржа. Обратите внимание на место стыка входного патрубка печки в двиг. Это больное место марков, там часто течет. Визуально вы не увидите, просуньте руку — если пальцы хоть немного мокрые — там течь. В итоге будет заливать свечи и двиг будет работать с перебоями, что приведет к его быстрому выходу из строя. Проверьте, чтобы писалки нормально лили воду. Они часто забиваются и мембрана в моторчике лопается. А он стоит почти 100 долларов и в Москве его нет, надо заказывать. Если самодиагностика показывает ошибку датчика положения коленвала (двиг 1JZ) — не верить. Такого датчика на этом двиге вообще НЕТ. Если берете машину с убитой подвеской (сайлент-блоки на рычагах и шаровые) с мыслью о восстановление — расчитывайте на вложения в районе 400-500 баков. Если надо менять ступичные подшипники, то накидывайте еще по 200 на каждое проблемное колесо. Если берете машину с заведомо упоротым двигом, то контрактный двиг из Японии (1JZ 2,5литра) вам обойдется в 1000 долларов + 200-250 баков за замену. В общем и целом проблем с запчастями у вас не будет. Многое подходит от других Тойот, остальное можно найти на разборах или заказать в Эмиратах и Японии.
Шумахер вне форума   Ответить с цитированием
реклама
Авто совет
Житель


Сообщений: 55
Доп. информация
По умолчанию


Старый 05.04.2011, 21:42   #2 (permalink)
Житель
Очки: 2, Уровень: 1 Очки: 2, Уровень: 1 Очки: 2, Уровень: 1
Активность: 2% Активность: 2% Активность: 2%
 
Аватар для ISMC
 
Сообщений: 1
Доп. информация
По умолчанию

Ая поделюсь опытом ремонта ДВС маркообразных,может кому то и пригодится!!!
И так начнем по порядку, а именно с БЛОКА
Шатунно поршневая группа и вкладыши
При ремонте необходино сделать дефектовку. Первое, что можно сделать своими силами - это проверить на наличие задиров стенки цилиндров, шейки коленвала, шейки шатунов. На стенках цилиндров обязательно должен быть ХОН. Это такие мелкие насечки нанесенные на поверхность цилиндра на заводе. Выглядят они как мелкая сетка. На ощупь они не ощущаются. Служат для того, чтобы задержать масляную пленку на стенках цилиндра, чтобы поршневые кольца скользили по масляной пленке, а не на сухую по зеркалу. Выглядит он примерно вот так (это хон на втулках шатунов)

Дальше, берем новое поршневое кольцо и вставляем его в цилиндр. Берем щупы и измеряем зазор между половинками кольца (замок кольца) Он не должен привышать допустимый.
Дальнейшую дефектовку провести своими силами скорее всего не получится и лучше отвезти все детальки в узкоспециализированный сервис. Там проверят биение коленвала, проверят шатуны на изгиб, проверят втулки шатунов и их хон и т.д. А так же все привалочные плоскости. При надобности их прошлифуют.
_________________________________________Правильно подобираем запчасти для ремонта.
Многие в целях экономии времени, пытаются купить все запчасти еще не разобрав двигатель. Попробую объяснить, почему этого делать нельзя.
Подбираем вкладыши.
Каждая шейка коленвала имеет свой диаметр, так же как и шейки шатунов и соответственно, почти все вкладыши, на каждой шейке коленвала скорее всего будут разные, не удивляйтесь !!! Если купить, как предлагают во многих магазинах вкладыши одной размерной группы, то может получится такая ситуация, что зазор между одной шейкой и вкладышем будет слишком большим, а в другом слишком маленьким, либо его не будет вообще. Естественно так делать нельзя, иначе в ближайшем времени придется делать капиталку снова. Вкладыши высчитываются следующим образом. На коленвале лазером нанесены 2 ряда цифр. Один ряд из 6 цифр относится к шатунным шейкам. Первая цифра соответствует первой шейке, вторая-второй и так далее. Второй ряд из 7 цифр к коренным. Потом надо отыскать цифры на крышке шатунов. Цифра набитая на крышке каждого шатуна говорит о его диаметре (тоесть диаметре его нижней головки). На блоке ищем еще ряд из 7 цифр, который нам скажет о диаметре под коренную шейку в блоке. Теперь мы можем высчитать нужный вкладыш для каждой шейки.
Считаем коренные.
Дальше делаем так: берем первую цифру набитую на коленвале (ряд из 7 цифр) и ссумируем ее соответственно с первой цифрой выбитой на блоке. Открываем букварь и смотрим по табличке какая полнота коренного вкладыша соответствует этой сумме. Дальше все по аналогии.
Считаем шатунные.
Все по аналогии с коренными. Главное потом не перепутать какой шатун к какой шееке коленвала относится.
Если на шейке коленвала есть задир, то он растачивается под ремонтный размер. И уже понадобится ремонтный вкладыш, под размер которого и точился коленвал.
Теперь надеюсь понятно, что узнать какие вкладыши не разбирая двежек просто невозможно!! И запомните раз и на всегда, что под ремонтные вкладыши коленвал надо точить!!!. Если колено не точилось, то ремонтные вкладыши просто зажмут коленвал так, что его не провернешь. А то некоторые считают, что раз он движек ремонтирует, то и вкладыши надо ремонтные только поэтому ставить Такие случаи не редки...
Лучше всего конечно при подборе вкладышей пользоваться микрометром, нутрометром и пластигагой (для проверки правильности выбора)
Подбираем поршневую
Рассмотрим варианты когда нам нужны новые поршня.
1. Если сам поршень имеет дефекты, оплавления, царапины и т.д.
У серии JZ размерная группа одна и тут выбирать не из чего. А вот у 4s-fe, 1g-fe и 2l-te есть несколько размерных групп. Номер каждой группы набит на самом поршне.
2. Если есть повреждения на поверхности стенок цилиндров. Такие как выработка хона, задиры, большая элипсность. В этих случаях требуется ремонт блока расточка и т.д.
Соответственно под расточенные цилиндры потребуются другие поршня, а именно ремонтные. Владельцы JZ сразу готовятся к замене блока, потому что как я писал выше ремонтных поршней для этой серии движков у тойоты просто нет. Правда возможен вариант с гильзовкой или установкой кованой порщневой (актуально только для серьезного тюнинга турбо джейзета)
Исходя из всего этого понять, какие поршня нам понадобятся и что нам делать с блоком мы сможем только после разборки и дефектовки и уж никак не ДО!!!
Масляный насос
Очень часто многие владельцы жалуются на то, что лампочка давления масла горит очень долго. Часто это говорит об умирающем масляном насосе. В виду его не высокой стоимости советую его просто заменить на новый, при чем владельцы 1jz-gte могут в качестве тюнинга сразу поставить насос от 2jz-gte. У него производительность выше
__________________________________________________ ___ Мойка
Все детальки, начиная от блока и заканчивая крышкой ГБЦ нужно отмыть. При чем особое внимание обращаем на масляные каналы. Их мы тщательно промываем очистителем карбюратора или чем то похожим. Владельцы турбовых джейзетов должны выкрутить масляные форсунки, продуть их под давлением. Ни в коем случае нельзя прикасаться тряпками или вского рода щетками к поверхности цилиндров и шейкам коленвала. Можно поцарапать. Мыть лучше всего средством под названием Деталан ТЕХНОЛОГИЯ ЧИСТОТЫ | Моющие и дезинфицирующие средства. Клининг Очищает лучше керосина, бензина и растворителя, не имеет такого запаха и не такой вредный. Некоторые моют бесконтактной мойкой, результат правда не очень совсем. В этом случае нужно знать, что при использовании воды стенки цилиндров и шейки коленвала мгновенно покрываются ржавчиной после такой мойки и их незамедлительно нужно смазать маслом.
__________________________________________________ ___ Сборка
При сборке следует обратить на некоторые моменты. Все трущиеся поверхности, такие как вкладыши, стенки цилиндра и т.д. необходимо смазать маслом. Что бы при первом запуске они не начали работать "в сухую ", в противном случае первый запуск может превратится в последний Смазывать лучше всего из масленки, потому что от кисточки или чего то подобного могут остаться ворсинки или щитинки. А например для вкладышей, где зазор очень маленкий это достаточно плохо. Так же можно перед запуском прокачать через отверстие для масляного фильтра масло. Лучше всего, для смазки поверхностей применять специальный сборочный состав.

Еще очень важно ПРОДУТЬ И ОЧИСТИТЬ ОТВЕРСТИЯ ПОД БОЛТЫ ГБЦ. Если в них будет жидкость или мусор, то при затяжке может ЛОПНУТЬ БЛОК!!
Нужно быть очень аккуратным с герметиком. Если нанесете его слишком мало то появятся течи, если слишком много, то он может вылезти из швов и попасть внутрь движка и забить там например какой нидудь масляный канал. Так что осторожнее. Герметик лучше всего брать оригинальный. Самый лучший герметик который я когда либо использовал.
переборка ГБЦ
_____________________________________Проверка плоскостей
Перед проверкой на плоскость. ГБЦ обязательно нужно отчистить от остатков прокладок иначе никого замера не получится. Плоскость лучше всего проверять на специальной плите, если плиты нет, то можно воспользоваться способом указаном в букваре. Правда погрешности его относительно плиты весьма велики( как показывает практика). Если сомневаетесь в точности своих измерений, то лучше сразу отправиться в специализированый сервис, где есть оборудование для точного измерения и проточки-шлифовки.
Проверяем все привалочные плоскости. В первую очередь плоскость ГБЦ в месте стыковки с блоком. Если кривизна привышает максимально допустимую, то отправляемся на проточку.
Проверяем плоскости в местах стыка с коллекторами. Кривизна в этих местах на наших движках встречается доволько редко. Но если она есть, то как правило на стыке с выпускным коллектором. Часто помогает установка двух прокладок.
Если с плоскостями все ок. То идем дальше.
_____________________________________Разбор и дефектовка
Рассухариваем клапана. Выполняется эта процедура рассухаривателем. Будте осторожны, не потеряйте сухарики. Они маленькие и имеют свойства заваливаться в самые неподходящие места Пользуйтесь магнитом.
Берем доску сверлим в ней отверстия по диамерру совпадающие со штоком клапана. Делаем 2 ряда. Один ряд будет под впускные клапана, второй под выпускные. Подписываем у каждого отверстия номера. После разборки, клапана и одетые на них пружины вставляем в эти отверстия соответственно написаным ранее номерам. Потом это очень может пригодится. Выглядит это вот так

Маслосъемные колпачки удобнее всего снимать специальными щипцами.
Далее берем штангенциркуль, желательно цифровой и проверяем следующие детальки. Длинну клапана, длинну пружины. По мимо длинны у пружин надо проверить их кривизну, для этого прикладываем ее к уголку. Все допуски по этим процедурам есть в букваре.
Нутрометром промеряем направляющие, микрометром диаметр штоков клапанов. Смотрим допуски, если какая то деталь выходит из допусков, то ее требуется заменить. Осматриваем седла и тарелки клапанов. На них не должно быть выщерблин или сколов.
______________________________________притирка клапанов
Перед притиркой обязательно прочищаем направляющие и очищаем клапана от нагара. Шток клапана смазываем маслом.
Далее достаточно муторная и скучная процедура. Лучше всего для нее подходит 2х компонентная паста и приспособление для притирки, действующее по принципу зажима. Присоски и прочие подобные вещи не так функциональны и удобны. Притираем клапана до тех пор пока не исчезнут все раковины и пятно контакта тарелки с седлом не будет в допуске. Будте осторожны, не переусердствуйте!!! Правельнее всего сделать эту процедуру сделать на специальном станке, тогда точность этой процедуры будет на высоте. Но к сожалению такие станки есть не в каждом городе и иногда цены на эту процедуру весьма кусаются. После притирки, для проверки результата, ГБЦ желательно пролить. Для проливки очень хорошо подходит керосин. Если в каком то клапане обнаружилась протечка, то делаем соответствующие выводы.
________________________________________мойка и чистка
Все детали ГБЦ должны быть тчательно вымыты и очищены. Особенно после проточки плоскостей и притирки клапанов. Смотрите, что бы стружка (проточка) и абразивная паста(притирка) были удалены!!!! Не в коем случае для мойки алюминиевых поверхностей не применяйте бытовую химию с содержанием хлорки, типа доместоса. Иначе потом возможно придется выкинуть ГБЦ на помойку!!!
__________________________________________ сборка
Ставим маслосъемные колпачки, предварительно смазав их моторным маслом. Не перепутайте впускные колпачки с выпускными. Проще всего их определить так - берем колпачек, переворачиваем его юбкой к верху и смотрим внутрь. Если цвет резинки черный, то это выпуск. Не перепутайте верх и низ у пружин. На них есть метки, но сделаны они краской и часто она стирается в процессе эксплуатации или мойки. Определить верх и низ очень просто. Смотрим на пружину, видим, что виток на пружине имеет разный шаг. Там где виток чаще - там низ, где реже - там верх. Каждый клапан должен вставляться на свое место( вот для чего нам была нужна доска с пронумерованными отверстиями) Для установки сухариков пользуйтесь пинцетом. После того как все собрано, обязательно легонько ударьте по штоку клапана, сухарики так плотнее сядут на свои места. После всех этих процедур получаем вот это




Вот в принципе основные моменты, по которым очень часто встречаются косяки или возникают вопросы.
Дополнения приветствуются
з.ы. Продолжение и дополнения следуют....

Добавлено через 1 минуту
Аесли честно заморочился с ремонтом потому что делал для себя вот и хотелось чтоб было все на высоте!!

Последний раз редактировалось ISMC; 05.04.2011 в 21:44. Причина: Добавлено сообщение
ISMC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 07:46   #3 (permalink)
Житель
Очки: 34, Уровень: 1 Очки: 34, Уровень: 1 Очки: 34, Уровень: 1
Активность: 99% Активность: 99% Активность: 99%
 
Аватар для Слава_Захаров
 
Сообщений: 17
Доп. информация
По умолчанию

Выходя на трассу, и нажав на педаль газа, он шустренько разгонялся. Владельцы JZ сразу готовятся к замене блока, потому что как я писал выше ремонтных поршней для этой серии движков у тойоты просто нет. Если есть повреждения на поверхности стенок цилиндров.
Слава_Захаров вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 13:34   #4 (permalink)
Житель
Очки: 24, Уровень: 1 Очки: 24, Уровень: 1 Очки: 24, Уровень: 1
Активность: 99% Активность: 99% Активность: 99%
 
Аватар для Антонов-Санек
 
Сообщений: 12
Доп. информация
По умолчанию

Владельцы JZ сразу готовятся к замене блока, потому что как я писал выше ремонтных поршней для этой серии движков у тойоты просто нет. Выходя на трассу, и нажав на педаль газа, он шустренько разгонялся. Что бы при первом запуске они не начали работать "в сухую ", в противном случае первый запуск может превратится в последний
Антонов-Санек вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
toyota mark 2, отзывы, отзывы toyota

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Toyota Mark II - тюнинг Шумахер Toyota Mark 1 08.10.2016 18:36
Toyota Mark II - обзор Шумахер Toyota Mark 3 07.10.2016 21:37
Toyota RAV4 - отзывы -7AS7- Toyota RAV4 7 06.10.2016 00:44
Toyota Mark II - ремонт Шумахер Toyota Mark 0 24.03.2011 13:58
Toyota Mark II - фотографии Шумахер Toyota Mark 0 24.03.2011 13:46


Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.


Сделано на vBulletin® Версия 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot